Замена камеры iPhone 11
в Нижнем Новгороде

Широкоугольная на 12 мегапикселей снимает почти всё и оснащена оптической стабилизацией; ультраширокая с углом 120 градусов берёт панорамы и работает без стабилизатора. Ломаются они по-разному: у первой страдает подвеска после падения, у второй мутнеет стекло. Проверяем обе и говорим, какая отказала. Телевика в этом блоке нет — он появился только в версиях Pro, — поэтому приближение на 11-м цифровое. Это важно при подборе детали: тройные блоки от Pro внешне похожи, но ни по шлейфу, ни по посадочному месту сюда не встают.

Характерная беда стабилизированного модуля: после удара подвеска разбалтывается, камера дрожит и издаёт звук при съёмке, а кадры выходят смазанными. Программно это не лечится — ни перезапуском, ни обновлением. Меняем модуль целиком: отдельно подвеску в мастерской не восстанавливают. Тот же звук иногда идёт от магнита чужого чехла или держателя в машине: стабилизатор реагирует на сильное поле. Проверяем аппарат без чехла, прежде чем говорить о замене, — бывает, что камера полностью исправна.

Если снимки белёсые и в контровом свете идёт ореол, первым делом смотрим окно объектива: трещина в защитном стекле блока даёт ровно такую картину при живой камере. Замена стекла стоит заметно меньше модуля и занимает полчаса — начинать разумно с неё, а не с дорогой детали. Отличить одно от другого можно на просвет: трещины в окне блока видно под лампой, а мутная матрица даёт ровную белёсую картинку без бликов. Разницу между пробными кадрами называем владельцу, и решение принимается по ней.

Приложение открывается, но показывает черноту или зависает на первом кадре. Причин две: отказ самого модуля и обрыв на его шлейфе после падения или вскрытия. Различаем это подключением заведомо рабочей камеры на столе — тогда понятно, менять деталь или искать обрыв дальше. Перед разборкой пробуем простое: перезапуск и проверку в другом приложении. Если камера не оживает нигде, вопрос уже к железу. Эти пять минут экономят владельцу деньги примерно в одном случае из десяти, и мы их всегда тратим.

Спереди живёт связка из камеры на 12 мегапикселей и инфракрасного датчика распознавания лица. Камеру мы меняем, а вот сам датчик привязан к плате этого аппарата: после его повреждения вход по лицу не восстанавливается ничем. Это ограничение Apple, и мы говорим о нём до начала работ. Сама фронтальная камера меняется отдельно и стоит недорого. Работать с ней приходится через снятый экран, поэтому заодно смотрим состояние разговорного динамика и датчиков в том же вырезе — они переставляются вместе.

Панель здесь стеклянная, а рамка из алюминия 7-й серии. При падении углом трескаются обе — и стекло корпуса, и окно камеры. Меняются они отдельно: окно блока дешевле и быстрее, панель целиком — дороже. Смотрим на просвет при приёмке и говорим, что действительно нужно. Замена панели на этой модели — работа долгая: стекло приклеено по всей площади и снимается прогревом со снятием платы. Поэтому при трещине рядом с камерой сначала считаем оба варианта вслух и называем цену каждого.

Влага садится на контакты шлейфа, и камера начинает отваливаться через раз. Похожая картина бывает после неаккуратного вскрытия: пережатый шлейф даёт тот же чёрный кадр. Смотрим следы под микроскопом и честно говорим, что нашли, — иногда чистка обходится дешевле новой детали. Следы влаги внутри видно по индикаторам и по характерному налёту на контактах. Если аппарат уже вскрывали, бывают сорванные винты и пережатые шлейфы — об этом тоже говорим прямо, потому что от состояния платы зависит, что мы можем гарантировать.

Три вещи: какая камера подводит, что именно видно на кадре и было ли падение или купание. По этим ответам мы понимаем, какую деталь готовить, и аппарат не ждёт лишнего на столе. Если сомневаетесь, что сломалось, — просто приносите: диагностика бесплатная. Заодно уточняем, ставили ли уже сторонние детали и менялся ли экран: от этого зависит, что мы увидим внутри. Ответы записываем в заказ, чтобы на выдаче не было разночтений о том, каким аппарат к нам приехал.

Снимаем тестовый кадр на обе камеры, пишем видео на ходу и смотрим, как держит стабилизация, проверяем вспышку, автофокус и переключение между объективами. Перед выдачей вы проверяете камеру сами — разница до и после видна на пробных кадрах. Отдельно снимаем в тёмной комнате: шум на кадре и работа вспышки показывают, что модуль сел правильно и шлейф не пережат. Если что-то не сходится, возвращаемся к разборке сразу, а не после ухода владельца.

Замена модуля занимает около сорока минут, стекло блока — полчаса. Сумму называем до начала работ. Гарантия покрывает и работу, и деталь на весь свой срок. Если аппарат был в воде или его уже вскрывали, предупредим о рисках до начала и запишем это в договор. Так владелец понимает, за что платит и что именно мы гарантируем после такой работы.