Замена камеры iPhone 13 Pro Max
в Нижнем Новгороде

Широкий модуль снимает по умолчанию, сверхширокий даёт вид с запасом, телевик приближает втрое, а лидар меряет расстояние до предметов и помогает наводиться в темноте и строить портретный размытый фон. Отказ каждого выглядит по-своему: пропал зум — телевик, перестал работать портрет в темноте — лидар, мылит основной кадр — широкий. Поэтому первый вопрос всегда о том, что именно перестало получаться.

На этой модели двигается не линза, а сама матрица широкого модуля — решение, которое даёт заметно более спокойное видео с рук. Обратная сторона: подвижный узел хуже переносит удары. После падения из блока слышится дребезг при наводке, а кадр выходит смазанным даже с упора. Программно это не лечится, модуль меняется целиком. Тянуть не стоит: сорванный подвес продолжает биться внутри и понемногу разбивает соседние узлы.

Трёхкратное приближение даёт телевик, и живёт он своей жизнью. Когда отказывает именно он, картинка на приближении становится мутной или система молча переключается на обрезанный кадр с широкого модуля — снимок вроде получается, но резкость уже не та. Менять при этом весь блок не нужно: телевик ставится отдельной деталью, и работа выходит дешевле, чем думает большинство владельцев. Проверить это дома просто: снимите один кадр обычным режимом и один с трёхкратным приближением и сравните резкость.

Защитное стекло объективов меняется само по себе, без модулей. Снимки при треснувшем стекле мылят по краю, ловят лишние блики от фонарей и теряют резкость на солнце, а сами камеры при этом целы. Работа занимает полчаса и стоит в разы дешевле замены модуля — проверить это стоит до того, как считать камеру. Отличить одно от другого можно и дома: при битом стекле фокус работает как обычно, а портится только картинка на ярком свету.

Размытый фон на портретах строится по данным лидара, и когда он выходит из строя, портрет перестаёт получаться в темноте, а наводка в сумерках становится медленной. Днём при этом всё выглядит нормально, и владелец не сразу связывает одно с другим. На приёмке проверяем режим специально, в затемнённом углу, — так отказ виден сразу. Лидар меняется вместе с блоком камер, отдельной деталью он не поставляется.

Дальномер в блоке камер работает и на приложения, которые меряют комнату, примеряют мебель или снимают объёмные сканы. Владельцы редко связывают их отказ с камерой: телефон снимает нормально, а линейка на экране перестала ловить стены. Это тот же узел, и на приёмке мы проверяем его отдельно — вместе с портретом в сумерках. Отдельно лидар не меняется: он живёт в общем блоке камер, и работа считается по блоку целиком.

Рамка у этой модели не алюминиевая, а стальная: она тяжелее и жёстче, и после падения почти не ведёт. Плюс для корпуса оборачивается минусом для стекла над камерами — жёсткая конструкция не гасит удар, а передаёт его дальше. Отсюда и знакомая картина: рамка в мелких потёртостях, экран цел, а кольца камер в паутине. Поэтому чехол на такой модели выбирают не по красоте, а по высоте бортика вокруг камер.

Треснувшее стекло даёт мыло по краю кадра и лучи от фонарей. Сорванный стабилизатор — смазанность по всему полю даже с упора и дребезг при наводке. Отказ телевика — потерю резкости на приближении. Пыль под стеклом — ровную дымку против света. Пришлите пару снимков перед визитом: по ним понятно почти всё ещё до того, как аппарат окажется у нас, и на приёмке остаётся только подтвердить догадку на самом аппарате.

Назовите код из настроек: у этой модели это A2484, A2641 или A2643. Скажите, какой модуль подводит, слышно ли жужжание при наводке, цело ли стекло над блоком и падал ли аппарат. По этим ответам мы понимаем, о какой работе идёт речь, и держим деталь готовой к вашему приходу. Пара снимков, сделанных на этот же аппарат, тоже помогает: по ним видно и мыло, и блики, и то, какой именно модуль снимал кадр.