Замена камеры iPhone 6s
в Нижнем Новгороде

Ни второго объектива, ни телевика, ни лидара здесь нет: одна камера на двенадцать мегапикселей и вспышка рядом. Для владельца это хорошая новость. Разбор короткий, деталь недорогая, а гадать, какой из модулей подвёл, не приходится вовсе — подводить больше нечему. Такой ремонт на фоне нынешних аппаратов выглядит почти отдыхом. И деталь на эту модель до сих пор доступна: аппаратов выпущено очень много, дефицита нет.

Самая частая беда этой модели. Привод автофокуса за годы устаёт: кадр остаётся мутным, наводка гуляет туда-сюда и не останавливается. Программно это не лечится — механика. Отличить от грязи на стекле просто: протрите объектив и снимите кадр с расстояния в метр. Если мутно и после этого, подводит модуль. Ещё одна проверка — снимите кадр в режиме видео: если там наводка работает, беда скорее программная.

Если при лёгком встряхивании телефона из блока камеры слышен дребезг, подвижная часть привода сорвана с посадки. Обычно это следствие падения. Снимки при этом выходят смазанными даже с упора, а в видео картинка «плывёт». Такой модуль меняется целиком: вернуть сорванный привод на место нельзя. Трясти телефон специально, чтобы «проверить», не стоит: так привод добивают окончательно. Снимите пару кадров с упора и пришлите — по смазу видно, насколько сорван привод.

Оно приклеено к корпусу поверх камеры и меняется само по себе за полчаса. Снимки при треснувшем стекле мылят по краю и ловят лучи от фонарей, а фокус работает нормально. Проверить это стоит до разговора о модуле: разница в сумме заметная, а работа короче. Пыль через трещину заходит быстро, поэтому тянуть с заменой не советуем: к стеклу добавится модуль. Отличить одно от другого можно дома: при битом стекле фокус работает нормально, а портится только картинка на свету.

Приложение открывается, а картинки нет. На этой модели причина чаще программная, чем железная: перезагрузка и очистка данных приложения занимают минуту и нередко снимают вопрос. Если чернота держится и в стороннем приложении для съёмки, смотрим шлейф модуля и его разъём на плате. Если аппарат при этом ещё и греется в районе камеры, разбор идёт сразу к шлейфу, а не к программам. Проверка эта бесплатна и занимает минуту прямо на приёмке.

В том же узле живут вспышка и верхний микрофон, который пишет звук на видео. Отсюда парные жалобы: камера мылит и одновременно ролики выходят немыми. При разборе мы смотрим оба и говорим, что нашли, до начала работ — чинить по одному и возвращать аппарат дважды никому не нужно. Заодно проверяем фонарик: он работает от той же вспышки и отказывает вместе с ней. Скажите на приёмке, если пропало и то и другое сразу: это сразу указывает на узел, а не на камеру.

Селфи-модуль стоит в верхней группе вместе с датчиком приближения и разговорным динамиком, меняется он со стороны экрана и с задней камерой не связан. Если мылит именно селфи, дело чаще в затёртом стекле над ним — попробуйте протереть и снять ещё раз, прежде чем записываться. Работы эти разные и по времени, и по цене, поэтому на приёмке мы всегда уточняем, какая камера подводит. Частая мелочь: селфи мылит из-за отпечатков на стекле — протрите его и снимите ещё раз.

Вопрос честный, и мы отвечаем на него прямо. Если аппарат в остальном живой и нужен как вторая трубка или телефон для ребёнка, замена модуля окупается: сумма небольшая. Если же экран уже разбит, ячейка на исходе и гнездо разболтано, считаем всё вместе и смотрим на цифру целиком — иногда разумнее не вкладываться. Решение в любом случае ваше: мы называем цифры и говорим, что видим, а не подталкиваем к дорогому варианту.

Назовите код с задней панели: у шестой s это A1633 или A1688. Скажите, наводится ли фокус, слышен ли стук при встряхивании и цело ли стекло над объективом. Пара пробных снимков, присланных заранее, экономит время: по ним видно и мыло, и лучи, и то, работает ли автофокус. Если аппарат уже вскрывали, скажите и об этом: после чужой сборки модуль нередко стоит без прижимной планки. Ещё скажите, падал ли аппарат: сорванный привод почти всегда следствие удара.